ЦОКОЛЬНЫЙ САЙДИНГ - лешкий монтаж своими руками

Купленный в надежном магазине, даже самый лучший отделочный материал (а другим мы и не торгуем), остается просто материалом, пока он не начал выполнять свою основную функцию – декорировать, защищать и украшать ваш дом. Современные строительные материалы хороши тем, что, порой, существенно ускоряют и упрощают строительно-монтажные работы. Это справедливо и для цокольного сайдинга. Он легок в транспортировке, не требует специальных инструментов и особых знаний для монтажа, что, в итоге, не создает проблем с выполнением этой работы самостоятельно и за весьма малое время.

Подготовительные работы

Определить, сколько потребуется купить цокольного сайдинга, можно, высчитав площадь поверхности дома, где будет производиться монтаж. Следует предусмотреть примерно 10-процентный запас материала на подгонку.

Никаких подготовительных работ с черновой поверхностью фундамента или стен дома, которые предназначены для облицовки сайдингом, не требуется. Необходимо только убедиться, что стены не имеют никаких острых выступающих элементов, больших неровностей, которые помешают укладке цокольного сайдинга, демонтировать наличники, водосточные трубы, карнизы и т. п.

Также понадобятся инструменты и расходники: саморезы, дюбели, отвертки или шуруповерт, молоток, ножовка или циркулярная пила, дрель или перфоратор, строительный уровень, рулетка.

Этапы работ

Если подготовительные работы завершены, то можно начинать монтаж цокольного сайдинга. В редких случаях, когда имеются идеально ровные стены, то возможно крепить панели прямо к ним, но в большинстве случаев требуется сделать обрешетку.

Обрешетка

Это каркас, монтируемый на стены дома, при помощи которого они выравниваются, и который позволяет установить дополнительную тепло- или звукоизоляцию. Для обрешетки используют металлический профиль или деревянные рейки. Использование металла предпочтительнее, т.к. прослужит он долго и мало подвержен изменению размеров со временем, разрушению и т. д.

В случае, если предпочтение отдано деревянным брускам, то они должны быть хорошо просушены, ровными, а также следует их пропитать водоотталкивающими средствами, защищающими от гниения, желательно пропитать огнеупорными составами. Это поможет продлить срок службы деревянных элементов.

Обрешетка бывает двух видов: вертикальная и горизонтальная. Для отделки цоколей зданий чаще всего используют первый вариант, а если поверхность, на которую будет укладываться цокольный сайдинг, большая, то лучше применить второй вариант. Все зависит от конкретных условий работы.

Важно помнить, что какой бы вариант не был выбран, оптимально монтировать обрешетку таким образом, чтобы планки металлопрофиля или деревянных реек проходили по краям и по середине панели цокольного сайдинга. Это обеспечит дополнительную жесткость всей конструкции. Так, при горизонтальной обрешетке, планки должны быть расположены с шагом в половину высоты панели цокольного сайдинга. Аналогично и для вертикального варианта, но там шаг должен соответствовать половине длины панели.

Монтаж

После того, как изготовление обрешетки закончено, можно, собственно, приступать к монтажу панелей цокольного сайдинга. Работы ведутся слева направо и снизу вверх. На угол крепится профиль под угловой элемент, а снизу монтируется стартовый профиль. К его выравниванию следует отнестись очень тщательно, т. к. небрежная установка отразится на всей облицовке и исправить что-то впоследствии будет сложно.

Высота, на которой располагается этот профиль, зависит от климата той местности, где находится здание. При больших разницах между зимней и летней температурами, следует оставлять зазор между стартовым профилем и уровнем земли. В большинстве случаев, расстояние в 15 см от грунта является наиболее оптимальным.

После установки стартового профиля можно закреплять панели. Первая панель, при необходимости, обрезается слева, чтобы полностью зайти под декоративный угловой элемент, и вставляется в профиль. Крепится все саморезами, но с тем условием, что они вворачиваются в середину монтажного отверстия и не закручиваются до конца. Следует оставлять зазор примерно в 1 мм (толщина копеечной монетки) между шляпкой самореза и панелью. Это позволит компенсировать тепловые расширения материала от изменения температуры, предотвратить деформацию или расхождение стыков.

Следом монтируется вторая панель, которая при помощи пазов состыковывается с предыдущей, и также крепится саморезами. При необходимости панель подрезается по размеру. После завершения первого ряда, можно переходить ко второму и т. д. Монтаж следующей стены начинается только после того, как завершена облицовка предыдущей.

Последним этапом является монтаж финишной планки, установки угловых панелей.

После этого ваш дом предстанет во всей красе, воплотив все ожидания и представления в реальность.